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Pour s’éviter des déboires, il est primordial de consulter les règles d’urbanisme, directement en mairie ou sur le site Internet de la commune concernée. Cela permet de se renseigner sur les travaux autorisés et le cas échéant interdits, sur les servitudes de vue ou de passage, sur les démarches à accomplir… Des contraintes particulières sont régulièrement imposées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou d’un ensemble architectural protégé.Il est indispensable également de savoir si l’habitation se trouve dans une zone sismique ou à risque : inondations, mouvements de terrain, submersion marine et érosion du littoral, proximité de mines ou d’installations industrielles traitant des substances chimiques dangereuses… Les communes qui y sont exposées doivent faire l’objet d’un plan de prévention en bonne et due forme. Un arrêté préfectoral fixe la liste des menaces potentielles et des documents nécessaires, que les services concernés ont l’obligation de fournir gratuitement aux demandeurs.Enduire, couler, jointoyer, lier... Les bétons et les mortiers sont présents dans toutes les pièces de votre habitation, du sol au plafond, à l’intérieur comme à l’extérieur.Mais de quoi sont-ils constitués et comment les utiliser sans se tromper ?Matériau de construction contemporain par excellence, le béton sait s’adapter à tous les besoins et à toutes les formes : murs, planchers, surfaces courbes ou gauches, escaliers, plans de toilettes, meubles… Il est possible de recourir à des éléments préfabriqués en béton tels que des linteaux, des parpaings, des blocs à bancher… pour construire sa maison.À la différence du béton, le mortier ne comporte pas de gravillons dans sa composition. Il est utilisé pour la réalisation de joints, d’enduits, de chapes et de divers travaux tels que scellement, reprise d’enduit, rebouchage de réservations, etc. Mais si le temps de prise est rapide, le séchage complet demande entre trois et quatre semaines.À noter : certains mortiers spécifiques ou à « prise rapide » sèchent beaucoup plus vite.Dans les deux cas, sachez qu’il existe des produits prêts à l’emploi (« prêts à gâcher ») qui ne demandent aucune préparation ou mélange sur le chantier (il faut juste ajouter la quantité d’eau requise pour le gâchage). Autre avantage : le dosage des composants (ciment, chaux, gravier, sable…) est ainsi bien respecté.Calculer la quantité de mortier nécessaireAvec 1 000 Litres de mortierVous pouvez :• Construire un mur de 23?m² en parpaings de 20?cm.• Couler une chape de 3?cm d’épaisseur sur 30?m².• Enduire en une couche une façade de 200?m² sur 5 à 7?cm d’épaisseur.Avec 500 Litres de mortier bâtardVous pouvez :• Construire un mur de 14?m² en briques porteuses (5,5 x 11 x 22?cm).• Enduire en une couche une façade de 25?m² sur 10 à 15?cm d’épaisseur.• Jointoyer 28?m² d’un mur en pierres apparentes.LexiqueChape :Ouvrage en mortier de ciment, coulé en faible épaisseur (3 à 5 cm) sur un plancher ou une dalle béton afin d’en assurer la planéité.Ragréage :Mortier fin destiné à recouvrir les défauts de surfaces (bullage, épaufrures…) pour rendre le support lisse.Enduit :Revêtement superficiel (environ 2 cm) à base de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi afin d’en homogénéiser la surface et de l’imperméabiliser.Gâchage :Phase de la fabrication des bétons et mortiers au cours de laquelle les divers constituants sont mélangés dans une bétonnière, une auge ou directement au sol.Matériau de construction le plus courant, le parpaing est aussi le moins cher et le plus facile à mettre en œuvre. Dans bien des cas, il remplace la brique traditionnelle, que ce soit pour réaliser des murs porteurs, des cloisonnements ou autres murets de clôture.Conseils pratiquesLa pose à joints croisés est indispensable à la solidité des murs : c’est pourquoi, un rang sur deux, on débute par un demi-élément. Le décalage minimum doit être de 1/3 de parpaing d’un rang sur l’autre.● Ne pas noyer le mortier. La quantité d’eau représente la moitié du poids du ciment.Les matériaux de constructionLe parpaing standard est “creux”, c’est-à-dire alvéolé de façon à le rendre plus léger. Les dimensions usuelles sont : 10 x 20 x 50 cm (cloisons, murs non porteurs) ; 15 x 20 x 50 cm (constructions, murs de jardin, garage…) ; 20 x 20 x 50 cm (murs très porteurs pouvant supporter plusieurs étages).Dans tous les cas, les éléments s’assemblent au mortier composé de sable de rivière, d’un liant (ciment, chaux ou les deux) et d’eau. Pour un sac de ciment Cpj de 50 kg, ajouter 120 litres de sable et 25 litres d’eau.Le gâchage peut se faire à la main, mais il est nettement plus pratique et moins fatigant d’utiliser une bétonnière.Prévoir, en plus de la brouette, quelques outils de maçon : truelle, taloche, fil à plomb, niveau à bulle, massette, équerre, cordeau, marqueur à poudre, etc.d apres systemeDwww.tousrenov.fr conseils menuiserie Conseil pratiqueLa tactique du masticLe mastic des carreaux a une fonction d’étanchéité importante. Son rôle est de faciliter le glissement de l’eau de pluie sur les vitres, puis sur les bois, jusqu’au jet d’eau inférieur de la fenêtre.En vieillissant, le mastic devient dur comme de la pierre et cassant. Décollé de la vitre, il retient l’eau de pluie dans un interstice étroit propice au pourrissement du bois.Disponible en qualité naturelle (non recouvrable en peinture avant trois semaines) ou synthétique (différents coloris), le mastic s’applique sans difficulté avec un couteau à mastiquer.Etablir un bilan de la situationInutile d’observer attentivement pour s’apercevoir qu’une menuiserie est dégradée. Une mauvaise application, un support mal préparé ou un produit inadapté sans oublier les dégâts occasionnés par les intempéries se voient à l’œil nu : peinture écaillée, cloquée, bois à nu ou creusé voire vermoulu, points de rouille ou boursouflures sur une grille métallique, vitrages en partie démastiqués… Cet état exige une intervention rapide avant le prochain hiver sous peine de dégâts plus importants l’année suivante.Acrylique ou glycéro ?Les préoccupations écologiques des directives européennes obligent les fabricants de peinture à mettre au point des produits moins polluants pour l’environnement et moins nocifs pour la santé. C’est ainsi que les peintures extérieures pour bois et métal en phase aqueuse, dites également en émulsion, se développent et remplacent petit à petit les peintures alkydes (glycéros) en phase solvant pétrolier. Aujourd’hui, les produits en émulsion possèdent des qualités équivalentes (pouvoir couvrant, tenue dans le temps…) aux “glycéros”. À condition toutefois que les résines employées soient de qualité et en quantité suffisante (Bondex, Dulux Valentine, Ripolin, Syntilor, V33…).Réparer les menuiseries boisLes peintures extérieures pour bois s’appliquent sur des bois sains, réparés et traités avec un insecticide-fongicide s’ils ne sont pas d’essence exotique. À noter que la peinture ne résiste pas aux intempéries lorsque le support et la finition sont incompatibles (consulter la notice du fabricant).Un nettoyage au trichloréthylène élimine les remontées de résine sur les menuiseries en pin qui n’ont pas suffisamment séchées sur les taches noires du chêne (remontées de tanins) ou même traitement sur le châtaignier encore “vert”.L’application d’un primaire pour bloquer les fonds est préconisée (“Sous-couche universelle” de Astral, Dulux Valentine, Tollens…). Les fentes sont rebouchées avec une pâte à bois ou un enduit de rebouchage compatible avec un usage extérieur.Les bois vermoulus peuvent être rénovés grâce à un durcisseur. Composé de résines synthétiques, le produit est étalé ou injecté jusqu’à saturation : il doit refluer. Il s’applique au pinceau, par injection (seringue) ou “au trempé”. Après séchage, les parties traitées durcissent.La méthode du trempé s’impose pour des éléments très altérés, type jet d’eau d’un battant de fenêtre (photo 2). La pièce est immergée dans un bain de produit pour une pénétration “à cœur” puis sortie pour laisser durcir (“Durcisseur Bois Pourri” de Polyfilla, “Chair doctor pro” de HM Diffusion, “SA 0620” de Easy Lab Finish, “Durcisseur pour bois vermoulus” de Starwax…).D’aspect satiné ou semi-brillant pour la plupart, les peintures pour bois extérieur déposent un film mince sur le support qui laisse “respirer” le bois. Elle contiennent souvent un agent fongicide (Astral, Dulux Valentine, Julien, Ripolin…) et s’appliquent en deux couches pures (ou la première diluée de 5 à 10 % selon les fabricants). Des couches supplémentaires risquent de rendre le film étanche et de faire perdre à la peinture sa microporosité.Protéger le métalLa rouille est l’ennemi principal du fer. Cette corrosion attaque le métal et l’affaiblit. Elle provoque des cloques et l’écaillage de la peinture… Les remèdes sont nombreux et efficaces en commençant par un décapage.Le meilleur remède est l’élimination totale de la rouille par brossage ou ponçage mécanique. Pour les grandes surfaces, le sablage ou le grenaillage s’impose, mais la méthode nécessite un équipement spécifique. Mis à nu, le métal sain pourra recevoir une peinture antirouille. L’applica­tion préalable d’une sous-couche antirouille renforce la protection des métaux très exposés. Si le courage vous manque, des produits curatifs dispensent de cette préparation fastidieuse.Lorsqu’il est impossible d’éliminer complètement la rouille, l’appli­cation d’un transformateur ou d’un stabilisateur de rouille est une solution. Ces produits stoppent le développement de la rouille en formant une sous-couche imperméable à l’air et à l’eau qui isole le métal sain de la rouille. Il empêche, en principe, toute réoxydation par corrosion interne (“Convertisseur de rouille” de Algimouss, “Ot’Rouille” ou “Stop’Rouille” de Julien, “Neutralisateur de Rouille” de Starwax, “Transformateur de Rouille” de V33…). Deux couches de peinture antirouille masquent le traitement.Texte: Josianne Petit-JacquinConseils pratiquesÀ l’aide d’un tournevis ou de fil de fer épais, assurez-vous que le trou d’écoulement de la feuillure basse du dormant n’est pas obstrué.● Avant de passer aux finitions, vérifiez de même qu’aucun chant ne frotte contre le dormant. Sinon, rectifiez-le au rabot.Etape 1Même entretenu, le bois finit toujours par souffrir de son exposition aux intempéries et aux variations climatiques. Gonflement, développement de moisissures, présence d’insectes xylophages constituent autant de dégradations possibles dues à l’humidité.● Sur cette fenêtre ouvrant “à l’anglaise” (sur l’extérieur), le bas des montants ainsi que la goutte d’eau et l’appui ont particulièrement souffert, comme dans la majorité des cas. Quelques infiltrations d’eau suffiraient à élargir encore plus trous et fentes dès le prochain gel. D’où l’importance d’intervenir pendant la belle saison…Les réparationsSi vous opérez à l’intérieur, déroulez une bâche sous les vantaux dégondés et au droit du dormant pour recueillir les salissures. Faites sauter peintures cloquées, effritées et autres aspérités en alternant brosse métallique et lame de peintre. Quel que soit l’outil, suivez le fil du bois. Insistez sur les zones vermoulues ou moisies et, si nécessaire, supprimez-les au ciseau à bois. Les parties évidées doivent rester irrégulières pour favoriser la tenue des produits de rebouchage : ne les poncez pas. Profitez-en pour supprimer l’ancien mastic de vitrier, devenu cassant : pour ce faire, utilisez un couteau de peintre en prenant soin de ne pas fêler ou briser les carreaux. ● Si le bois est tendre en surface, appliquez-lui un durcisseur afin de le renforcer en profondeur. De petites rectifications de planéité, pour masquer des vermoulures par exemple, s’effectuent avec un enduit de lissage extérieur. Des lacunes plus importantes peuvent être traitées à la pâte à bois ou avec un mélange de colle vinylique et de sciure. Autre produit, sec en un temps record et très résistant à la pluie et au gel : le mastic bi composants. Quel que soit votre choix, rebouchez-en une ou plusieurs passes selon la profondeur. Terminez en lissant au mieux, afin de limiter le ponçage.● Pour reconstituer un chant abîmé ou un angle cassé, moulez la réparation préalablement délimitée par une ou plusieurs cales maintenues par des serre-joints. Graissez ces dernières pour empêcher l’adhérence de la pâte à bois ou du mastic. Après séchage, poncez ou rabotez jusqu’à retrouver la forme initiale.● Petite astuce pour combler cavité ou fente : débitez une pièce de même essence, légèrement plus épaisse que la profondeur à garnir. Veillez aussi à respecter le fil. Une fois encollée, insérez-la et essuyez immédiatement l’excédent. Après séchage, affleurez l’ajout.● Les liaisons entre traverses et montants peuvent se consolider avec des équerres plates d’assemblage. Réalisez leur logement au ciseau à bois, en lui donnant un millimètre de plus en profondeur. Percez des avant-trous, encastrez et vissez les équerres. Pour finir, recouvrez-les d’une passe d’enduit.Éliminez au couteau et à la brosse métallique toutes les parties friables. Là où l’ancienne peinture adhère encore bien, égrenez avec du papier de verre, grain 80, en prévision de la finition.La traverse, légèrement déboîtée, est réalignée sur la base du montant à l’aide de cales en sifflet et d’un serre-joint. La cavité est ensuite comblée au mastic bi composants.d apres systemed conseils éléctricité Pourquoi choisir un professionnel ?L’architecte DPLG ou DESA*: simple mission de conseil ou suivi de projet de A à Z, il a les connaissances techniques de la structure du bâtiment (la loi l’impose au-dessus de 170 m2). Après la conception, il rédige le cahier des charges et dessine les plans pour trouver les entreprises. Il suit le chantier si vous lui en confiez la maîtrise d’oeuvre. Pour un projet complet, ses honoraires varient de 8 à 15 % du montant des travaux.L’architecte d’intérieur : il intervient sur la volumétrie des pièces, joue avec les couleurs, les matériaux et les éclairages ; il conçoit également du mobilier.Le maître d’oeuvre : il vous assiste dans le suivi du chantier (comme l’architecte). Son rôle est bien utile si vous confiez les travaux à des artisans de différents corps d’état.Les entreprises : très peu d’entreprises générales prennent en charge tous les corps d’état et font en réalité appel à des soustraitants pour une partie des travaux. Mais si vous suivez vous-même le chantier, l’entreprise générale coordonnera les intervenants. Si vous confiez chaque poste à des entreprises et des artisans différents, vous devrez alors coordonner les équipes ou faire appel à un maître d’oeuvre ou un architecte.* L’un est diplômé par le gouvernement (DPLG), l’autre est diplômé de l’École spéciale d’architecture (DESA). de celle des intervenants.Soleil, vent, bois, chaleur du sol... Leur énergie permet de chauffer une maison, voire de produire de l’électricité pour la revendre ou la consommer. À la clé, des économies et un environnement préservé. Panorama des solutions.Bbio, Cep et Tic : les nouvelles règlesDepuis janvier 2012, les constructions neuves ainsi que les surélévations et extensions de maison doivent être réalisées en respectant la réglementation thermique (RT) 2012. Beaucoup plus contraignante que la précédente (RT 2005), elle définit trois « coefficients » exprimant les besoins liés au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage. Et pour chacun, les seuils à ne pas dépasser en fonction de la région et de la surface de la maison. Ainsi, le Bbio (Besoin bioclimatique conventionnel) exprime les besoins en énergie ; le Cep (Coefficient de consommation conventionnelle d’énergie primaire) porte sur les consommations annuelles ramenées au mètre carré ; la Tic (Température intérieure conventionnelle) caractérise cette température en période de forte chaleur. Pour pouvoir respecter les seuils, une étude thermique est indispensable en amont du projet. Elle permet de proposer des solutions techniques et de les vérifier lorsque le chantier est achevé. Dans bien des cas, le recours aux énergies renouvelables devient alors indispensable.Bonus de COS sous conditionsDepuis un arrêté de 2007, il est possible d’obtenir auprès du conseil municipal une autorisation de dépassement du COS (coefficient d’occupation des sols) de 30 %, si vous installez des équipements utilisant les énergies renouvelables ou si votre maison neuve répond à des exigences de consommation très strictes. Pour toute information, consultez votre mairie.Quelles aides financières ?Crédit d’impôt, taux de TVA réduit, éco-prêt à taux zéro, dispositif Duflot, subventions de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) ou des collectivités locales… Une palette de solutions existe pour faciliter votre investissement. Elles s’appliquent sur le coût des matériaux et/ou de la main-d’œuvre, aux propriétaires occupants et parfois aux bailleurs, certaines pour les logements anciens, d’autres pour les neufs. Les taux de crédit d’impôt développement durable (CIDD), portant sur l’acquisition d’un équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, diffèrent selon l’investissement : 32 % pour une éolienne ou un chauffe-eau solaire ; 26 % pour un chauffe-eau thermodynamique, une PAC géothermique, un poêle ou une chaudière de remplacement à granulés de bois ; 15 % pour une PAC air-eau ; 11 % pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Réservé aux logements de plus de deux ans et aux résidences principales, le CIDD concerne les travaux réalisés par une entreprise. Leur montant (hors main-d’œuvre) est plafonné à 8 000 € TTC pour une personne seule et 16 000 € TTC pour un couple marié ou pacsé, plus 400 € TTC par personne à charge). Dans le cadre d’un bouquet d’au moins deux travaux (isolation des toitures, des parois vitrées ou opaques, achat d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois…), les taux du CIDD peuvent être majorés et atteindre 40 % (éolienne et chauffe-eau solaire), 34 % (chauffe-eau thermodynamique, poêle ou chaudière de remplacement à granulés, PAC géothermique), 23 % (PAC air-eau).Pour en savoir plus : www.developpement-durable. gouv.fr/Le-credit-d-impotdeveloppement, 28834.html ou www.renovation-info-service.gouv. fr (n° Azur : 0810 140 240).Le DPE ou diagnostic de performance énergétiqueTous les actes de vente (promesse, compromis ou acte authentique) ou de location (bail) d’un logement d’habitation doivent être accompagnés du diagnostic de performance énergétique. Celui-ci ne peut être établi qu’à partir d’un logiciel réglementé, et par un professionnel nominativement certifié par un organisme indépendant (Le Cofrac : Comité français d’accréditation).Le coût du DPE – 300 € en moyenne – est à la charge du vendeur ou du bailleur.Valable 10 ans, ses résultats sont transmis à l’Ademe.Le déroulement de l’évaluation du DPELe diagnostic comprend trois composantes : un descriptif du logement, un état de ses consommations d’énergie et une liste de recommandations d’amélioration. La visite sur place est obligatoire, de préférence avec l’occupant qui peut ainsi vérifier la rigueur de l’intervention et répondre aux questions du diagnostiqueur.L’examen comprend la mesure des pièces (surfaces et volumes) et des ouvertures, et un contrôle visuel des équipements, des installations et des aménagements. Le diagnostiqueur peut procéder à des tests comme sonder un mur mais sans le percer.Lorsque l’évaluation est achevée, le professionnel doit établir deux étiquettes : l’étiquette « énergie » indique la consommation énergétique annuelle du logement ; l’étiquette « climat » rapporte cette consommation aux émissions de gaz à eff et de serre.La dernière partie regroupe une série de recommandations, établies et commentées par le diagnostiqueur, destinées à améliorer la situation énergétique de l’habitation (isolation, chauff age, ventilation, etc.). Quels points vérifier ?La charpente et la couverture : une visite dans les combles est indispensable pour contrôler leur état général. Observer les pannes et les liteaux qui supportent la couverture, identifier les pièces de bois endommagées par les insectes ou les champignons. Repérer les infiltrations d’eau que des tuiles cassées ou déplacées ont pu provoquer. Si le bois a pourri, il faut peut-être renforcer certaines pièces ou les changer, ce qui représente un gros travail. Sur la toiture, les tuiles endommagées sont aussi à remplacer.L’électricité : considérer une installation comme dépassée si elle n’a subi aucune modification depuis plusieurs décennies, ou si le tableau électrique ne comporte pas d’interrupteur différentiel (module sur lequel est inscrit ID 30 mA).La plomberie en cuivre : si les réseaux ont une très longue durée de vie, les équipements, quant à eux, durent moins longtemps (environ 15 ans pour un ballon d’eau chaude, 20 ans pour une chaudière). Passés ces délais, ils deviennent énergivores et risquent de tomber en panne au mauvais moment. Pour contrôler l’étanchéité d'une installation et déceler les fuites éventuelles, comparer les chiffres du compteur relevés le soir puis le lendemain matin.L’isolation : si l'on a froid l’hiver et chaud l’été, l'isolation est inefficace. Visiter les combles pour en avoir le coeur net. Des matelas de laine de 20 cm en bon état conviennent. Si l’isolant est écrasé, déchiré ou endommagé, il faut le remplacer.Les menuiseries : elles doivent être équipées de doubles vitrages au minimum. Mais le froid peut passer aussi entre le dormant et l’ouvrant s’ils sont endommagés ou affaissés…Le parquet : s’il grince, il peut être traité, mais un parquet endommagé dont des lames sont cassées ou s’affaissent peut se réparer au cas par cas. Attention, trop de petites réparations localisées finissent par prendre plus de temps que la dépose et le remplacement du plancher.Texte: Nicolas Sallavuardd apres systemed conseils plomberie Plomberie : les bases pour bien rénoverPlomberie : du plomb aux plastiquesLa plomberie regroupe tout ce qui concerne la circulation de l’eau, de son entrée dans la maison (alimentation) à son évacuation vers les réseaux d’assainissement. Outre la pose et l’installation des canalisations, elle désigne aussi les appareils sanitaires et leurs robinetteries.Le métier a beaucoup évolué. Dans les installations anciennes, les canalisations qui distribuaient l’eau dans les logements étaient en plomb. Le matériau s’étant révélé néfaste pour la santé, il a été remplacé par le cuivre (lire encadré ci-dessous).Aujourd’hui encore majoritairement utilisé, le cuivre est concurrencé par des produits plus simples à mettre en oeuvre : le PER (polyéthylène réticulé) et le multicouche.La fin du plomb en plomberieLes conduites en plomb ne sont plus utilisées dans la plomberie depuis 1995.Mais dans les installations anciennes, principalement les alimentations générales des immeubles collectifs, elles n’ont pas toujours été remplacées.D’ici à la fin 2013, le taux de plomb admissible dans l’eau potable devait passer de 25 à 10 microgrammes par litre.Pour respecter ce taux, les propriétaires n'ont eu qu’une seule solution : remplacer les anciennes conduites en plomb encore existantes.Pour en savoir plus : www.cuivre.org.7 solutions pour faire des économiesChaque jour, nous consommons près de 137 litres d’eau potable pour l’ensemble de nos activités (boisson, hygiène, arrosage du jardin…). Chaque litre consommé a un impact sur l’environnement et sur notre portemonnaie : 550 € en moyenne par an pour une famille de quatre personnes.De nombreuses solutions existent pour économiser l’eau au quotidien, voire pour réduire de moitié sa consommation sans perdre en confort.Cela commence par une installation de plomberie bien pensée :• Monter un réducteur de pression pour limiter le débit d’eau.• Installer son chauffe-eau au plus près des robinets et isoler thermiquement les tuyaux.• S'équiper de chasses d’eau à double commande.• Privilégier des robinets thermostatiques car le réglage est plus simple et plus rapide.• Visser des mousseurs sur le bec des robinets.• Utiliser des pommes de douche économiques.• S'équiper d’appareils électroménagers classés A, moins énergivores. conseils revétement sol Poser du parquet, de la moquette ou du PVC exige une préparation minutieuse des supports. En effet, leur mise en œuvre varie selon la nature et l’état du sol. Cette phase préliminaire est essentielle pour la bonne tenue du futur revêtement.Quels que soient le sol de départ (ancien parquet, dalle béton…) et le revêtement que vous souhaitez poser (parquet, moquette, carrelage…), le résultat final dépend en majeure partie de la façon dont le support est préparé. Souvent longue et fastidieuse, cette phase primordiale présente parfois plus de difficultés que la pose du revêtement lui-même.Il s’agit de rendre le support plat, sain et lisse et d’éliminer tous les petits défauts : fissure, trou, clou ou différence de niveau ne doivent pas réapparaître une fois le nouveau revêtement posé. Il faut également s’assurer que le sol ne traduit aucune trace d’humidité.Deux options se présentent : réparer la surface existante ou enlever le revêtement en place et repartir à zéro. Dans le cas d’un sol souple, la question ne se pose pas, il doit être supprimé. En revanche, pour un parquet ou un carrelage, les deux solutions sont envisageables selon leur état de délabrement : on peut soit recouvrir le support, soit le déposer entièrement pour réaliser une chape légère ou un ragréage autolissant.Impossible de se passer d’une règle joint pour réaliser les joints de dilatation sur une grande surface. Elle sert également de guide de niveau pour dresser le béton.Certains fabricants proposent des modèles en PVC très pratiques qui restent noyés dans le mortier. À défaut, il est toujours possible d’utiliser des tasseaux ou des planches de guidage huilés (1cm d’épaisseur). Mais ils ne doivent pas rester dans le béton.Après les avoir retirés, il faut combler la fente avec du mortier.En fonction de la configuration du sol existant, et selon qu’il comporte une structure en bois ou une dalle en béton, le futur revêtement conditionnera le choix d’une solution technique…selon systemed conseils revétement murs et plafond Quand réaliser les travaux ?Les caractéristiques des peintures sont données pour un emploi dans des conditions idéales : 20 °C, un taux d’humidité moyen et à l’abri du soleil.En été, les conditions sont rarement optimales. Les produits peuvent perdre alors leur spécificité, par exemple s’ils sèchent trop rapidement.Le printemps et l’automne sont les périodes recommandées, quand le climat n’est ni trop chaud ni trop froid.Si vous ne pouvez pas faire autrement, travaillez le matin et en fin d’après-midi lorsque la température baisse.Des finitions "modernes"Les peintures et les revêtements plastiques (épais ou semi-épais) sont une alternative aux finitions « à l’ancienne », à condition toutefois de veiller à leur compatibilité avec le support. Les étapes préalables à respecter sont identiques.Rapides à mettre en œuvre, les revêtements de façade comptent plusieurs familles de produits aux aspects et aux performances spécifiques.Les familles de peintures pour façadesLes peintures acryliquesTrès prisées pour leur coût modique et leur facilité de mise en œuvre, les peintures acryliques s’accommodent d’une application approximative. Assez souples et rapidement sèches (de 30 minutes à 4 heures), elles sont recouvrables 4 à 24 heures après la première couche. Peu perméables à la vapeur d’eau, elles vieillissent assez vite, et résistent mal aux UV (4 à 6 ans en moyenne). Les meilleures qualités, contenant 100 % de résines acryliques, dissimulent le faïençage (maillage de fissures microscopiques) et les microfissures (inférieures à 0,2 mm de large). Elles sont garanties de 7 à 10 ans. Les peintures à la plioliteLes peintures à la pliolite® sont composées de résines dérivées du caoutchouc en phase solvant pétrolier. Elles adhèrent très bien au support, possèdent un fort pouvoir couvrant (de 7 à 10 m2 au litre), et une bonne tenue dans le temps (7 à 10 ans). Opaques mais microporeuses, elles laissent respirer le support suivant la quantité de résines. Sur un mur bien préparé, la peinture ne cloque jamais. Elle peut même supporter une violente averse lors de la mise en œuvre. Un peu plus coûteux que les acryliques, ces produits sont d’une application plus délicate.Il existe aussi les peintures Hydro Pliolite® ( à l’eau), issues de la technologie EBS (Emulsified Binding System) d’Eliokem. Elles bénéficient des performances des peintures précédentes, tout en conservant les qualités des produits en phase aqueuse. D’un grand confort d’application, séchage rapide, faible odeur, absence de projections et de reprises, nettoyage des outils à l’eau, elles adhèrent sur la plupart des supports, même dégradés, poreux ou pulvérulents. Autonettoyantes, elles offrent une excellente résistance aux intempéries et à l’encrassement, en atmosphère industrielle comme en bord de mer. Microporeuses, elles garantissent une protection renforcée contre les eaux de ruissellement tout en permettant une bonne respiration du support. Leur opacité et leur aspect minéral mat profond atténuent les défauts de la façade.Les peintures aux siloxanesMélanges de résines polysiloxanes et acryliques, les peintures aux siloxanes se caractérisent par un parfait équilibre entre souplesse et effet hydrofuge. Grâce à leur effet perlant qui favorise la réduction de l’encrassement et réduit l’adhérence des salissures, elles imperméabilisent les surfaces sans les asphyxier. Elles les protègent du gel, et s’opposent à la prolifération des mousses, lichens... Leur fort pouvoir garnissant offre un excellent enrobage des petites anfractuosités des supports et une résistance à la fissuration. Proposées en blanc, les peintures aux siloxanes en phase aqueuse sont disponibles dans une grande variété de coloris. Elles proposent un aspect minéral très valorisant rappelant le cachet authentique d’une peinture à la chaux. Elles sont garanties jusqu’à 15 ans.Murs abîmés : revêtement plastique épais ou semi-épaisLes façades ayant subi des réparations (rebouchage de fissures, de trous, réparations d’angles…), ou comportant des microfissures nécessitent des produits plus épais. Deux revêtements sont utili­sables : les revêtements plastiques semi-épais et les revêtements plastiques épais.Les revêtements semi-épais Les revêtements semi-épais (RSE) sont des peintures acryliques ou plus récemment aux siloxanes qui se présentent sous la forme d’une pâte plus ou moins épaisse chargée de granulats (0,7 à 1,4 mm). Microporeux, ils apportent un complément d’étanchéité à un enduit existant, tout en s’adaptant à ses mouvements de dilatation. L’application s’effectue en deux couches, voire trois, à 24 heures d’intervalle, à raison de 700 gr/m2 par couche. Que le support présente un aspect à peu près lisse ou agrémenté d’un léger relief, la peinture enveloppe les crêtes autant qu’elle colmate les creux… L’épaisseur est constante, sans manque ni surcharge. Une garantie décennale accompagne généralement les RSE.Les revêtements épaisLes revêtements épais (RPE) apportent, quant à eux, coloration et relief en assurant un complément d’imperméabilité. Appelés crépis, ils jouent le même rôle que la couche de finition d’un enduit traditionnel, mais offrent l’avantage d’être plus faciles à travailler. Ils cachent les défauts de planéité et le faïençage des enduits légèrement dégradés. Présentés en pâte prête à l’emploi, ils s’appliquent en une couche épaisse (1,6 à 3,6 kg/m2) au rouleau, à la truelle, ou se projettent à la tyrolienne. Après quelques minutes, le relief final est donné avec un rouleau structuré ou une taloche.Texte: Jean-Pierre Decroixd apres systemed simulateur ici le site www.tousrenov.fr, vous derige vers des sites tres pratique et surtous du qualité afin de vous aider dans tous vos demarcheLe crédit d’impôt transition énergétiqueMON PROJET RÉNOVATION PartenairesDevis Travaux RénovationMaçonnerieMenuiserieRévêtement de solMurs et plafondPlomberieElectricité Tousrenov.fr Tousrenov.fr : un service sur mesure Pas de travaux sans devis. Et parce qu’on sait que la réalisation du devis est cruciale ainsi que celle du choix d artisan, www.tousrenov.fr s en charge de les faires pour vous. Liens de siteAcceuilNos ServicesNos ActivitésConseilsà proposContactInscription newsletter Retrouve nous surVdCopyright © 2015 TOUSRENOV.F.A.QFonctionnementMentions legales